Заливка бетонной плиты своими руками


Фундамент монолитная плита своими руками - пошаговая инструкция!

Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительстве довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Фундамент монолитная плита своими руками

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Монолитная плита

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированной компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Порядок возведения монолитного плитного фундамента своими руками

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки. Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Опалубка для монолитного фундамента

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

Такой инструмент очень компактного размера, но его возможность продлевается с помощью лазерного луча

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

8. Мастерок.

9. Угольник.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

Металлические пруты для создания арматурного каркаса

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты.Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса. Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Устройство арматурного каркаса

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Устройство арматурного каркаса

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

Прутки должны быть с периодическим профилем

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительной:

  • рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
  • функции же распределительной арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках. В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Заливка монолитной плиты фундамента

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Вибромашина

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

Уход за фундаментом после завершения заливки

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Обогрев фундаментов

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизировать при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Монолитный фундамент

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

svoimi-rykami.ru

Особенности бетонирования и заливки плиты фундамента

Комментариев:

Рейтинг: 37

Оглавление: [скрыть]

  • Установка и бетонирование плитного основания
  • Отличительные свойства монолитного фундамента своими руками
  • Строительные материалы, необходимые для заливки плиты фундамента

Заливка плиты фундамента делается в том случае, если для будущего сооружения требуется сплошное основание высокой прочности. Плитный фундамент представляет собой уложенный на смесь песка и щебня железобетонный массив и относится к мелкозаглубленным основаниям. Под ним располагается искусственно выровненная и плотно утрамбованная поверхность грунта. При заливке плитного фундамента используется цементная или бетонная стяжка.

Заливка плиты фундамента производится тогда, когда для будущего сооружения потребуется сплошное основание с высокой прочностью.

Установка и бетонирование плитного основания

Главное преимущество фундамента плитного типа в том, что его можно применять на любом грунте. Материалом для него обычно служат железобетонные плиты толщиной 20-40 см. Часто используются монолитные плиты. Любые такие конструкции обладают высокими характеристиками надежности и долгим сроком эксплуатации.

Если при заливке фундаментной плиты строго придерживаться установленных правил технологического процесса, то основание будет жестким, качественным и способным противостоять любой деформации.

Установка плитного фундамента.

Установка плитного фундамента своими руками гораздо более экономична в финансовом плане относительно укладки готовых плит, для доставки которых потребуется специальное оборудование и транспорт. Кроме того, после укладки готовых плит может потребоваться стяжка из цементного раствора, что снова скажется на стоимости.

Площадь плитного железобетонного фундамента и его армирование по всему задействованному пространству позволяет правильно распределить давление на грунт до оптимального показателя 0,1 кг на 1 см.кв. В свою очередь это позволит воспринимать возникающие при движении почв знакопеременные нагрузки.

Поскольку площадь плитного фундамента охватывает основание всего здания, в частном строительстве такой тип используется обычно при возведении небольших сооружений.

Вернуться к оглавлению

Среди технических характеристик и особенностей производственного процесса можно выделить такие положительные свойства заливки монолитного фундамента:

Схема заливки фундамента и закладных.

  1. Процесс укладки не является трудоемким, а цена материала сравнительно низкая. К тому же заливка монолитной плиты не потребует использования специальной техники.
  2. Заливка обычно осуществляется прямо с выгрузных лотков на автобетоносмесителях. При тщательном контроле рабочего процесса можно обойтись без оплачиваемых услуг специалистов. Чтобы залить монолитный фундамент, достаточно будет помощи нескольких человек, правильно выполняющих соответствующие указания.
  3. Большая площадь опирания на грунт монолитной плиты фундамента обеспечивает высокие коэффициенты несущих способностей. Эта же характеристика гарантирует целостность и прочность стен сооружения. Такой эффект достигается благодаря жесткости и неподвижности структуры основания.
  4. Известно, что почва во время зимнего промерзания поднимается, а в теплое время года, оттаивая и просыхая, опускается, тем самым меняя уровень. Монолитный фундамент двигается целиком, поэтому провалы и выпучивания в основании исключаются.
  5. В некоторых случаях плитный фундамент используется в качестве чернового пола, избавляя от необходимости устанавливать плиты перекрытия на первом этаже.

Заливка монолитной плиты фундамента своими руками отличается надежностью и простотой монтажа, что особенно важно на грунтах со сложным составом. При использовании этого метода не требуется сооружать масштабный котлован и учитывать сезонные колебания грунта, чтобы залить плитный фундамент.

Вернуться к оглавлению

В первую очередь перед тем как залить фундамент под дом, следует правильно выбрать тип бетона, который будет использоваться при установке плиты. Оптимальный бетон должен обладать такими характеристиками и параметрами:

  • марка бетона, определяющая класс прочности — минимум М-300 или В22,5;
  • коэффициент водостойкости — от W8 и выше;
  • сопротивляемость низким температурам и промерзанию — F200 и выше;
  • подвижность и эластичность смеси — от П-3;
  • устойчивость к воздействию сульфатов.

Последний параметр очень важен, если строительство ведется на местности с высоким уровнем грунтовых вод.

Выбирая армирующий материал, следует обращать внимание на соответствие прутьев определенным требованиям, которые зависят от того, каким способом арматура крепится в каркасную конструкцию.

При скреплении проволокой подойдет любой класс арматуры. Но если при сборке конструкции используется электросварка, то нужно использовать арматуру из стали класса А500с толщиной от 12 мм, где буква «С» обозначает характеристику предела текучести.

При заливке монолитной плиты фундамента обычно рекомендуют применять автобетононасос. Этот способ наиболее эффективен, хотя и дорого стоит. Следует использовать марки бетона с содержанием добавок, повышающих текучесть материала.

Еще один распространенный способ — бетономешалка со сливным отверстием в дне чаши (колокола). Ёмкость наполняется раствором и размещается над местом выгрузки. Бетон, вытекающий из открытого отверстия, следует выравнивать при помощи специальных инструментов.

Прежде чем приступить к установке конструкции, засыпается и утрамбовывается песчаная подушка. После этого заливается стяжка высотой от 10 см. Раствор для стяжки лучше готовить из цемента М-100 или пескобетона М-300.

После просыхания на поверхность стяжки укладывается гидроизолирующий рулонный материал, скрепляющийся по швам спайкой. Его площадь должна быть больше основания, так как излишки впоследствии заворачиваются и припаиваются к фундаменту.

На гидроизоляционный слой настилается утеплитель из экструдированного пенополистирола и накрывается полиэтиленом. Благодаря этому полы в сооружении будут теплее, что поможет сэкономить на отоплении.

tolkobeton.ru

Заливка бетонной плиты своими руками

Заливка бетонной плиты своими руками

Заливка бетонной плиты не является сложной задачей, как кажется. Если использовать правильные методы заливки бетона то его можно легко сделать в домашних условиях.

Плита должна быть основой архитектурного дизайна. Плиты сформировать поддержку навесы, террасы, навес навесы, сельскохозяйственных зданий и даже для кухонных столешниц. Строительство бетонных плит не так сложно, как кажется. Вы можете сделать это прямо у вас дома, если вы знаете правильный план и техники. Стоимость материалов, являются разумными, и вы можете поднять его в домашних условиях без особых усилий. Для того чтобы получить гладкую и ровную поверхность, существуют некоторые специальные методы для заливки бетонной плиты.

Как залить бетонную плиту

Чтобы построить бетонный пол, вы должны планировать дизайн, организовать материалы, а затем продолжить шаги. Ваш план должен включать следующие пункты.

  • Во-первых, определить вид бетона, который будет использоваться.
  • Оценивая материалы, необходимые.
  • Концентрация ингредиентов для повышения бетонных полов.
  • Построение формы.
  • Фактические заливки техники.
  • Усиление бетона для затвердевания.
  • Завершение конкретных по-разному.
  • С учетом конкретных вылечить.

Необходимые материалы для заливки бетона

  • Цемент
  • Песок
  • Пресмыкаться
  • Лопата
  • Молот
  • Дерево шипы
  • Проволочная сетка
  • Бетономешалка
  • Мастерок
  • Уровень
  • Мейсон строку
  • Штабелеры

Техника заливки бетона

Есть три вещи, которые должны быть приняты во внимание, являются проектирование, размещение и размер плиты. Соответственно, вы должны решить, количество смеси. Получить шаг за шагом проливной метод ниже.

  • Бетонные плиты, как правило, монолитными, то есть из одного застывания. Во-первых, ясно все травы, сорняков и мусора от земли, а затем установить плиты опоры со всех сторон.
  • Для достаточно места, копать фундаменты по крайней мере 18 дюймов шириной и глубиной. Это сформирует по периметру плиты. Порезать дерева, а затем построить кадр соответственно. Если бетонная стена была сломана, и вы хотите знать, как построить бетонную стену блок, то вы должны знать основы для создания бетонных плит на первый взгляд.
  • После этого, вам необходимо поместить виде платы по периметру. Вы должны забить с двуглавый ногтей, так что они могут быть легко удалены позже.
  • Перед заливкой цементной смесью, положите слой песка в деревянной раме. Слой песка должен быть 2 дюйма глубиной и убедитесь, что вы грабли ее гладкой водой. Поместите стержни арматуры на стул и сетки слой песка с проводами для покрытия открытых плиты площади.
  • Подготовьте смесь с помощью ступки и пастельные или бетонной смеси. Композиция должна быть сделана таким образом, что жидкость образует прочную основу после затвердевания.
  • Так, это монолитные плиты, заливка осуществляется на один выстрел, чтобы получить единый макет. Теперь вылейте смесь в контейнер, начиная с конца до другого угла кадра. Убедитесь, что все плиты площади покрыто.
  • Используйте стяжки платы для сглаживания поверхности. Там не должно быть пузырьков воздуха над жидким бетоном. Вы даже можете использовать быка поплавок, чтобы выровнять поверхность и сделать ее без изменений. Дайте высохнуть в течение нескольких дней. Как только цемент затвердевает полностью смочить водой регулярно. Это делает плиту сильным.

Что следует помнить при заливке бетона

  • Как только вы сделаете смеси, залить ее немедленно. Это предотвращает высыхание бетонной смеси.
  • Первый слой должен быть полностью сухой, гладкой и ровной.
  • Прогноз погоды должен быть ярким и солнечным. Цемент необходимо некоторое время, чтобы высушить и дождь вредно для хорошего качества плиты. Бетон гидроизоляция также помогает решить эту проблему во время дождя.

Заливка бетонной плите можно легко сделать в домашних условиях своими руками. Вы будете собирать некоторый опыт, как только вы пробовали. Консистенция смеси и пол имеет жизненно важное значение для достижения хороших результатов.

По материалам сайта: http://axk.com.ru

fix-builder.ru

Секреты и нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Ещё такая плита может стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

sekretymastera.ru


Смотрите также