Опалубка для заливки бетона из кирпича


Опалубка из кирпича

Опалубка из кирпича при монолитном строительстве. Для любого человека, соприкасавшегося со строительством, данное сочетание слов звучит несколько абсурдно. Ведь монолитное строительство в принципе является технологией альтернативной кирпичной кладке. Не стоит торопиться с выводами. На полях следует сделать ремарку, что существует патентованная технология подвижной опалубки для кладки кирпичных стен. Как видите, слова опалубка и кирпичная кладка вполне могут встретиться в одном предложении.

Опалубка из кирпича

Но вернемся к монолитному строительству. Да, съемная кирпичная кладка как опалубка не только бессмысленна, но и технологически невозможна – ее просто невозможно будет разобрать, не поломав кирпичи. Однако, использовать этот древнейший и традиционный строительный материал в качестве несъемной опалубки, которую не надо снимать, это не только возможно, но в нынешних условиях и очень актуально. Об актуальности вопроса пойдет речь ниже, пока расскажем, как самостоятельно сделать опалубочную конструкцию под фундамент, цоколь и стены из кирпичей.

Кирпичная опалубка для фундамента и стен цоколя

Кирпичная опалубка для цоколя

Опалубка из кирпича для фундамента несъемного типа строится просто. Нужно следовать технологии кладки. Несколько советов и последовательность работ.

  • После земляных работ требуется укрепление дна слоем песка либо гравия, не меньше 300 миллиметров, хорошо утрамбовать, смочить и повторно утрамбовать.
  • При создании кирпичной опалубки применяют такую же кладку, как и для стен, со сдвигом. Надо укладывать через 2 кирпича перпендикулярный к плоскости кладки кирпич.
  • При создании фундамента и цокольного этажа не стоит делать кладку из кирпичей ребром.
  • После кладки надо дать готовой стене хорошо просохнуть, чтобы прочно схватился раствор, после чего заливать внутрь бетонный раствор, как при обычном создании монолитного фундамента.

Полученная несъемная опалубка и, соответственно, итоговая конструкция, будут очень прочными. И вовсе необязательно использовать новый кирпич, вполне подойдет и бывший в употреблении. Также необязательно делать кладку из тяжелого сплошного кирпича. На практике применяет не только кирпич, но и бетонные блоки.

При создании опалубки из кирпичной кладки для заливки внешних стен, внутренних перегородок можно вести кладку ребром. Технология возведения монолитных стен не отличается от технологии с применением современных модульных опалубочных систем из пенополистирола и других материалов. Также поднимается в высоту, пространство между плоскостями армируется и заливается бетонный раствор с последующей утрамбовкой. Требуется отметить – можно поднять на 50 и более сантиметров, кладка раствором придает дополнительную жесткость.

Армирование кирпичной опалубки

К преимуществам такой технологии можно отнести следующие очевидные моменты.

  • Полученная стеновая конструкция будет невероятно прочной. Сэндвич из двух рядов кирпича и железобетонный монолит посередине, такой дом – это крепость в буквальном смысле слова. Для тех, кто озабочен вопросом, как еще больше увеличить прочность стен – вот замечательное решение.
  • Кирпич обладает отличными теплоизолирующими и шумопоглощающими свойствами.
  • В отличие от несъемной опалубки из пенопласта дом будет уже заземлен.
  • Примените в качестве внешнего слоя облицовочный или декоративный кирпич, дабы избежать работ по последующей внешней отделке.
  • При возведении зданий по данной технологии можно сделать в принципе любую геометрию стен в горизонтальном сечении, хоть фрактальную.

Недостатки этого приема зодчества очевидны – затраты работы, затраты времени, большие финансовые расходы, по сравнению с монолитным строительством с применением съемной щитовой опалубки.

Актуальность несъемной опалубки из кирпича

Почему монолитные стены с опалубкой из кирпича стали особенно актуальными сейчас? Технология монолитного строительства с применением несъемных опалубочных систем стала развиваться сравнительно недавно, с появлением в стране производств, выпускающих модульные опалубочные блоки. С девальвацией рубля цены на их продукцию взлетели вверх, удвоились.

При старой цене плюсы от применения их продукции перевешивали – пенопластовые и пеноплексовые блоки действительно удобнее в работе, их монтаж напоминает сборку конструктора LEGO, это быстрее, чем делать кирпичную кладку. Сегодня, когда пенополистироловый блок размером 1200х250 стоит несколько сот рублей, а кирпич из отечественной глины продается по прежней цене в 5-6 рублей выбор однозначный.

Опалубка из кирпича и блоков

Если вы сторонник монолитного строительства и хотите реализовать проект монолитного дома по изначально ориентированной на пенопласт и другие дорогие стройматериалы технологии несъемной опалубки, несъемная опалубка из кирпича, как ни парадоксально, наиболее оптимальное по цене решение. Как долго эта ситуация будет продолжаться?

Пока отечественные предприятия не снизят цены на модульные блоки из импортного пенопласта (пенополистирола). Для этого надо реализовать пресловутое импортозамещение, создать новую отрасль, выпускающую сырье. Либо реконструировать заводы, оснастить их еще не существующим оборудованием, которое будет способно отливать опалубку из отечественного полимерного сырья, если оно вообще еще производится, что еще менее вероятно. Скорее подорожают кирпичи.

opalubka-expert.ru

Возведение опалубки под строительство

Опалубка представляет собой постоянную или временную конструкцию, в которую заливается бетон. Строительные компании применяют съемные формы многократного применения, которые легко монтируются и разбираются по окончании работ.

Материал для опалубки применяется в современном строительстве самый разнообразный, но чаще всего используется деревянная доска и брус. Самым технологически сложным является монтаж формы под несущие конструкции, колонны, перекрытия.

В этой статье рассмотрим современные виды опалубочных систем, методы укладки бетона в опалубку, как оборудовать бетонную площадку на участке своими руками.

Виды несъемных опалубок

Применение несъемной опалубки облегчает возведение фундамента

Применение новой опалубки, которая по окончании работ остается единым целым с фундаментом, ускоряет и облегчает процесс ведения строительства за счет того, что в одной операции выполняется несколько функций.

Материалы для изготовления и виды несъемных форм:

  • железобетон, цемент;
  • металлическая сетка применяется для поверхностей, к которым не предъявляются требования иметь ровную поверхность;
  • профильный настил;
  • цемент с добавлением стекловолокна, армированный бетон и цемент выпускаются в форме плиты с каркасом или без него;
  • вспененный пенополистирол состоит из пластин, соединенных между собой перемычками, внутрь заливается бетон, требует дальнейшей обработки
  • профильный настил выполняет функцию внешнего армирования и облицовочного материала;
  • изолирует от воздействия повышенной влажности;
  • облицовочная декоративная форма устраивается из керамогранита, металла, литых бетонных блоков, металла, цемента с армирующими добавками

Качественное сцепление между несъемной формой и бетоном значительно повышает срок эксплуатации бетонных конструкций. Бетонная опалубка, кроме придания формы, выполняет декоративную и защитную функцию.

Виды съемных опалубок

Съемную металлическую опалубку применяют на крупном строительстве

Съемные новые опалубки для крупных строительных объектов изготавливаются на специализированных предприятиях, в их состав входит:

  • набор щитов;
  • вспомогательные, поддерживающие элементы;
  • крепления.

Перед началом монтажных работ смазывают поверхность щитов и выполняют соединение блоков. Затем производится временная установка щитов (при необходимости с использованием специальной техники) и их закрепление.

Модульная система

Включает в себя множество модулей, легко совмещаемых между собой, с помощью которых можно создать необходимую геометрическую форму фундамента в вертикальной или горизонтальной плоскости.

Для удобства передвижения используются механические и автоматизированные системы, использование которых ускоряет процесс выполнения работ и уменьшает трудовые затраты.

Блочная форма

Состоит из различных блоков, которые легко соединяются между собой для создания нужной формы. Применяется для устройства отдельно расположенных фундаментов, лифтовых шахт, используется для строительства многоэтажных зданий.

Разборная переставная опалубка

Используется для устройства фундаментов, колонн, стен, перекрытий, сборка осуществляется на месте выполнения работ. После застывания бетона конструкция разбирается и переносится на новое место.

Модули стыкуются между собой с помощью проволочного скручивания, хомутов, металлических пластин.

Горизонтально перемещаемая

Изготавливается из древесины или металла, каркас щитов устанавливается на полозья или тележки и быстро перемещается в горизонтальной плоскости с помощью лебедок или электрических двигателей.

Используется для бетонирования конструкций с большой протяженностью, позволяет полностью автоматизировать процесс.

Скользящая

Изготавливается из деревянных или металлических щитов, соединенных металлическими домкратными рамами. Используется при монтаже вертикальных конструкций высотой более 40 метров и толщиной более 12 см. Уверенно скользит по вертикальной поверхности бетона, управляется с помощью гидравлических или электрических домкратов. Подъемники обеспечивают скольжение опалубки по бетонной конструкции, при ее подъеме постепенно освобождается застывший бетон.

Состоящая из щитов небольших размеров

Состоит из прочного металлического каркаса и щитов различной комплектации, позволяющих создать основу под форму любой сложности, при этом она легко собирается.

Применяется для бетонирования горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей.

Щиты соединяются между собой в вертикальной и горизонтальной плоскости, перемещаются вручную.

Состоящая из крупных щитов

Изготавливается из неразборного алюминиевого V-образного и разборного металлического профиля. Щиты могут соединяться по горизонтали и вертикали под углом с помощью угловых и шарнирных соединителей. Они выдерживают нагрузку до восьми тонн на квадратный метр.

Балочно-ригельная

Эта система позволяет получить идеально ровную поверхность, перемещается она с помощью крана. С ее помощью можно возвести ровную и расположенную под углом округлую поверхность, изготовить колонны и другие сложные архитектурные формы.

Строительство опалубки является ответственным этапом. После выбора ее вида, способа монтажа, проверки исправности конструкции и надежности крепления производится укладка бетона в опалубку.

Подготовительные работы перед заливкой бетона

Проверьте, вертикально ли расположена опалубка

Поверхность опалубки покрываем смазкой, которая препятствует сцеплению поверхности формы с бетоном.

Перед тем как приступить к заливке бетона, осматриваем поверхность готовой формы, проверяем вертикальность положения опалубки, внутренняя сторона должна быть ровной, между элементами не должно быть щелей. Если между досками имеются просветы, закрываем их тонкой фанерой или выстилаем дно и стены опалубки плотным целлофаном.

Подготавливаем лотки для подачи бетона – это предохранит от разрушения краев траншеи.

При строительстве зданий высотой более двух этажей бетон может подаваться с высоты. Упрощает работу использование наклонных лотков или желобов с бортами.

При подаче бетона с высоты более трех метров используются наклонные трубы (под углом 30 градусов). На расстояния более пятнадцати метров смесь подают через вибрационные хоботы.

Расчет расхода бетонного раствора

Для того чтобы рассчитать расход материалов:

  • зарисовываем чертеж в трех проекциях;
  • проводим геологические исследования грунта, чтобы определить глубину заложения фундамента;
  • определяемся с видом основания под постройку.

Определяем объем, который будет занимать траншея вместе с наземной частью фундамента, вычисляем необходимое количество бетонного раствора. О том, как рассчитать пропорцию бетона, смотрите в этом видео:

Состав бетонной смеси на м3

Марка бетонаЦемент марка 400ЩебеньПесокВода, л
М300382 (1)1080 (2,8)705 (1,9)220 (0,6)
М250332 (1)1080 (3,3)750 (2,3)215 (0,65)
М200286 (1)1080 (3,8)795 (2,8)210 (0,7)
М150235 (1)1080 (4,6)855 (3,6)210 (0,9)
М100210 (1)1080 (5)870 (4)210 (1)
М150170 (1)1080 (6)945 (5,4)210 (1,2)

Подготовка бетонного раствора

Требование к качеству раствора:

  • однородная структура;
  • бетонный раствор не должен расслаиваться;
  • высокая степень пластичности;
  • в залитом основании не должно быть пустот.

С момента приготовления раствора до его укладки не должно пройти более 40 минут. При выгрузке раствор нельзя перекидывать, чтобы он не потерял своей пластичности. Частично застывшая смесь не годится для заливки основания и несущих конструкций.

Уплотнение бетона

Для получения плотной однородной массы и удаления воздушных пузырьков раствор уплотняем с помощью вибратора, который погружается в раствор под наклоном. Проводим уплотнение по всему периметру, чтобы не произошло образования пустот. О том, кк уплотняют бетон, смотрите в этом видео:

Вибратор располагаем на расстоянии 100 мм от стенки опалубки. Если заливка проводится слоями, то опускаем на глубину, не достигающую предыдущего слоя, чтобы его не нарушить.

Уплотнение каждого слоя проводится на протяжении 20 секунд.

После завершения вибрации поверхность выравниваем виброрейкой, потом заглаживаем деревянной рейкой.

При качественном уплотнении бетона образуется цементное молочко, бетон опускается до отмеченной маячками линии.

Контроль качества опалубки

От качества сборки и монтажа формы зависит долговечность бетонной конструкции. Требования к качеству опалубки:

  • нужно проверить жесткость и надежность установки опалубки;
  • целостность и ровность поверхности;
  • смазка веществами, предохраняющими от сцепления с бетоном.

Качество опалубки должно проверяться до укладки арматуры.

Правила бетонирования элементов колонн, стен

Если колонная в высоту более 3 м, то бетон уплотняют поэтапно

При бетонировании учитываются особенности конструкции, придерживаясь данных правил, получите качественное, надежное основание:

  1. При заливке колонн высотой более трех метров бетон уплотняем поэтапно, через окна, расположенные в конструкции, с шагом 150 см. Слой бетона не должен превышать полметра.
  2. При заливке колонн производим одновременное с ними бетонирование балок, перекрытий, примыкающих к колонне. Бетонирование балок, прогонов выполняем слоями, не превышающими 500 мм.
  3. Стены, перегородки с толщиной до 200 мм заливаем послойно. Каждый слой укладываем толщиной до полутора метра, затем уплотняем вибратором.
  4. После застывания раствора убираем маячные рейки, оставшиеся после них углубления в бетоне, уплотняем цементным раствором и затираем.
  5. При устройстве армированных железобетонных конструкций (бункеров, резервуаров) подача бетона происходит непрерывно.
  6. Чтобы высыхание происходило равномерно, верхние слои не обезвоживались, не трескались, бетон периодически смачивают до полного высыхания. Подробнее о бетонировании колонн смотрите в этом видео:

По окончании бетонирования колонны два часа отводится на осадку раствора. По истечении этого времени бетонируются смежные с ней элементы. Для ускорения застывания из свежей бетонной массы с помощью вакуума отсасываются излишки воды и воздуха. Опалубка снимается только после полного затвердевания конструкции.

Бетонная площадка своими руками

Иногда на участке необходимо сделать бетонную площадку под бассейн, парковку автомобилей, отмостку вокруг дома для защиты фундамента от осадков и перепадов температур.

Если на площадку не будет больших воздействий, то достаточно заливать ее толщиной 50 мм, усиливаем конструкцию армированием из подручных материалов.

Если площадка будет служить в качестве парковки, основанием бассейна, на нее будут воздействовать значительные нагрузки, то толщина ее должна быть не менее 100 мм, в качестве арматуры используем металлический прут.

Подготовка участка

Процесс подготовки строительного участка включает в себя:

  1. Удаляем плодородный слой почвы вместе с корнями растений. Вскапываем на половину лопаты выделенную площадь, убираем землю, утрамбовываем площадку.
  2. Поливаем раствором для удаления корней растений.

Когда участок готов, приступаем к монтажу опалубки.

Опалубка под бетонную площадку своими руками

Опалубка предназначена удерживать раствор до его застывания. Для площадки небольшой толщины форму можно монтировать из фанеры, для более толстого основания понадобятся доски.

Высота опалубки должна быть немного больше высоты бетонного основания, во избежание подвижки стенок устанавливаем косые подпорки с наружной стороны.

Бетонную отмостку вокруг дома делаем из цельного бетона во избежание появления трещин на углах.

Прямоугольную площадку, не предназначенную для большой нагрузки, можно заливать послойно.

Бетонирование площадки

Для заливки используется раствор цемента с песком в пропорции 1:3.

Если есть возможность, то укладка бетонной смеси в опалубку проводится непрерывно, так поверхность будет прочнее.

Необходимо использовать строительный уровень.

Бетонная отмостка укладывается под наклоном для отвода воды от фундамента.

Этапы:

  1. Перед бетонированием нужно уложить песчаную подушку, хорошо ее утрамбовать, насыпать слой щебня.
  2. Для увеличения прочности готовой конструкции, на песчаную подушку укладываем полиэтилен, он не даст цементному молочку просочиться в песок.
  3. На пленке раскладываем металлические прутья, выполняющие функцию армирования.
  4. Подготавливаем раствор в бетономешалке или перемешиваем строительным миксером.
  5. Заливаем бетонную смесь, разравниваем ее по мере необходимости.
  6. По окончании бетонирования оставляем смесь до застывания, накрываем полиэтиленом, при необходимости увлажняем.

Не забываем в местах соединения секторов на стыке площадки со стеной здания устраивать компенсационные швы.

Фундамент без опалубки

В некоторых случаях можно устраивать ленточный фундамент без монтажа опалубки в земле, такой способ строительства доступен в плотных грунтах, не подверженных сдвигу и сыпучести. Основание без использования формы заливается по высоте до уровня земли. Оно должно быть шире, чем стены на 200-300 мм, обязательным условием является укрепление арматурой. Под бетонное основание укладывается песчаная подушка, слой гравия. О том, как сделать фундамент без опалубки, смотрите в этом видео:

Иногда опалубку заменяют геотекстильной пленкой, укладываемой на стенки траншеи и предохраняющей их от осыпания.

fundamentaya.ru

Изготовление опалубки своими руками

Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов. Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента.

Оглавление:

Виды

Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:

1. Скользящая.

Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.

2. Катучая или передвижная.

По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости. В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).

3. Разборно-переставная съемная опалубка.

Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов (щитов и коробов), допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов.

4. Подвесная.

Для работ на высоте без вертикальных опор. С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий.

5. Стационарная.

Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования. После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.

Из чего делается?

Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:

  • высокая жесткость и устойчивость к факторам среды;
  • точность размеров и обрабатываемость, то есть возможность делать каркас без зазоров/перекосов с помощью доступного инструмента;
  • малый вес, обеспечивающий легкую установку своими силами;
  • определенная степень адгезии поверхностей к бетону – несъемная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а съемная – легко отлипать от готового фундамента.

1. Сталь – весьма прочный, но дорогой материал. Применяется в строительстве крупных объектов, так как может удерживать очень высокое давление (до 90 кН/м2), но при этом требует привлечения грузоподъемной техники.

2. Алюминиевая съемная опалубка ненамного слабее (78-80 кН/м2), зато почти вдвое легче стального основания. Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации.

3. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости. Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают. Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно. Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется.

4. Пенополистирол – из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс. Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам.

5. Пластмассовый каркас – относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров (минимальный 30х60 см).

Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам. Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.

Сборка несъемных конструкций

Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента. Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие.

Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки. В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол.

Инструкция по сборке:

1. На дне траншеи глубиной 0,5 м под фундамент засыпать 15 см песчано-гравийной подушки.

2. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,3-0,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание.

3. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур – по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.

4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начиная с угла фундамента. Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.

5. Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать.

6. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.

7. Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри.

Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора. Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой.

Съемные системы

Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить. Главное – все делать правильно.

Съемная опалубка особенно широко применяется для заливки фундамента. При этом между плитным и ленточным типами разницы особой нет – разве что на последний пойдет чуть больше пиломатериалов для изготовления формы. Чтобы ее было удобнее устанавливать, нужно сделать траншею на несколько сантиметров шире будущего основания. После демонтажа все это засыплется землей.

Порядок работ:

1. В подготовленном котловане с песчано-гравийной подушкой вбить в каждом углу по деревянному колышку и уложить направляющие доски.

2. Сама опалубка для фундамента набирается из деревянных или фанерных щитов в соответствии с размерами будущего основания дома. Она представляет собой короб с двойными стенками без дна, усиленный вертикальными брусками через каждые полметра-метр.

3. Расстояние между палубами выдерживается таким же, как и проектная толщина фундамента.

4. Готовый каркас опустить в траншею и прикрепить к вбитым кольям. Дополнительно зафиксировать боковыми укосами, если высота фундамента превышает 20 см.

5. Щиты друг с другом соединить горизонтальными планками, щели забить рейкой с наружной стороны. Связать параллельные стенки распорками или проволочными скрутками, и можно делать армопояс для основания.

Металлическая и пластиковая съемная опалубка своими руками собирается еще проще благодаря системе замков и креплений. Щиты по определенной схеме в несколько движений соединяются в карты большего размера, так что при наличии опыта всю работу можно сделать очень быстро.

Поскольку после застывания основания каркас придется снимать, внутренние поверхности щитов не должны прилипать к бетону – это главное отличие от несъемной технологии. Деревянные системы выстилают рубероидом, а фанерные листы покрывают специальной смазкой.

Независимо от конструкции и назначения, внутренние стенки должны выдерживаться строго вертикально там, где это необходимо. Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение – и даже армопояс не поможет. Поэтому любое руководство по сборке содержит пункт, требующий постоянно делать проверку щитов уровнем.

Также не допускаются щели в ограждающей конструкции более 2-3 мм, через которые раствор может вытечь. Поэтому все щиты должны подгоняться друг к другу очень плотно, а деревянная опалубка для фундамента обязательно забивается рейками.

stroitel-list.ru

Опалубка для фундамента своими руками - 5 вариантов, инструкция!

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

    Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП

Как сделать несъемную опалубку для фундамента

Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)

Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки

Фибролит — экологичная, несъемная опалубка

Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Опалубка

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру

Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента

Схема армирования фундамента

Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

stroyday.ru


Смотрите также